Département : Jura

Point de départ : Parking de l’office de tourisme de Salins-les-Bains

Durée : 5h30

Distance : 17 km

Dénivelé : 570 mètres

Salins les Bains est une localité thermale mais elle est surtout fameuse pour ses salines. Ce sel qui a permis à la ville de devenir la capitale de la Comté au XIIIème siècle. Le sel constituait à l’époque une denrée de première importance. Et oui, il n’était pas possible de mettre sa viande au frigo à l’époque, le sel constituait donc le seul moyen de conservation de la nourriture. Le sel avait jadis la même valeur que l’or et a permis à la ville de rayonner sur la Comté. Mais le procédé de fabrication de Salins-les-Bains était très gourmand en bois et la rentabilité de la saline déclina. Au XVIIème siècle, Claude-Nicolas Ledoux choisit un nouveau site et conçut les célèbres salines royales d’Arc et Senans alimentées à partir de Salins par une canalisation (salmoduc) longue de 21 kilomètres.

Sur la fin du parcours, vous passerez sur le chemin des Gabelous qui relie justement Salins-les-Bains à Arc et Senans. Et pour Gabelous, je vous raconte la petite histoire. Pendant des siècles, le sel, monopole seigneural puis royal soumis à de fortes taxes – dont la gabelle -, fut un moyen d’enrichir les caisses du pouvoir qui en réglementait l’achat obligatoire. Généralement, taxes et monopoles appellent à la contrebande, le sel ne fit pas exception ; les faux sauniers se chargèrent de ce commerce illicite qui rapportait beaucoup et faisait courir de gros risques en cas d’arrestation par les gabelous. Et voilà, l’explication est donnée.

Cette ballade assez longue nous amènera au fort Belin puis à Clucy et sa fruitière à comté et nous gravirons ensuite le Mont Poupet où vous pourrez observer un joli panorama et les parapentes décollés.

Aïe ouille ouille. Voilà comment débute cette journée. Les 7 heures de marche de la journée précédente ont laissé des séquelles. Quatrième matinée à écarquiller les yeux en sortant de la tente.

Démarche de canard pour aller prendre le petit-déjeuner. N’exagérons pas sur le petit déjeuner. Il ne faut point être trop lourd pour marcher. Comme le dit le vieil adage il ne faudrait pas trop charger la mule.

Selon notre guide adoré, la journée sera assez paisible ; peu de dénivelé ; marche pas trop longue. Nous suivrons le lit d’un cours d’eau pendant quasiment toute la journée pour sortir du Djebel Sahro et passer l’ultime nuit au milieu d’un désert de pierres. La journée sera donc assez verdoyante (enfin tout reste relatif).

Oh oh on ne se laisse pas aller. Il reste une journée de marche, il faut donc en profiter pleinement. Et puis, pour cette journée on a un nouveau compagnon.

Ben oui, c’est le clébard hurlant de la deuxième nuit. Il a dû apprécier le suppositoire.

Cette journée est marquée par un retour vers « l’urbanisation ». Pendant ce voyage, c’est la journée la plus riche en regards échangés.

Louloute, on n’avait dit que l’on ne chargeait pas la mule.

Et rapidement, le désert de pierres pointe à l’horizon. Désert de pierres synonyme de dernière soirée, de dernier bivouac. Difficile de ne pas penser que le retour en France et surtout à un autre mode de vie est proche.

Désolé clébard hurlant mais tu ne nous suivras pas plus loin. Malgré tout tes efforts pour nous suivre jusque là, on va devoir te laisser sur le bord de la route. Sensation d’abandon. Mais tu trouveras bien d’autres touristes pour t’abreuver et te donner quelques mets européens. Pour la dernière fois, on se brosse les dents sous ce beau ciel étoilé.

Bonne nuit… A bientôt…

Mission accomplie. Tente repliée, vessie vidée, sac endossé, on est reparti. Premier objectif, atteindre le point culminant de la randonnée à 2600 mètres. Après le petit déjeuner, il est temps d’avaler ces 300 mètres de dénivelé. Montée régulière, mais Louloute accuse le coup de la nuit blanche. Première pause à mi-distance du sommet près d’un arbre magnifique. Les visages des Berbères sont marqués par le soleil et le climat parfois rude de l’Atlas leur donnant une expression et une force étonnantes. Une impression de sagesse se dégage de ces visages. On ressent parfois les mêmes sensations auprès d’un arbre. Un genévrier thurifère plus précisément.

Reprise de l’ascension, le sommet pointe son nez. Et il est maintenant temps de jouer le remake de Titanic.

Je suis la reine du monde !

Non. En lieu et place du remake, Loulou a droit à une jolie déclaration d’amour qui, plus tard, lui reviendra souvent à l’esprit. Redescendons sur terre. Et là, c’est le problème, Louloute n’a pas les pieds qui touchent par terre pour la descente.

Heureusement que notre fidèle cuisinier est là pour secourir Louloute pendant que Loulou prend des photos.

Après toutes ces sensations, il est temps de s’arrêter pour manger un bout. Louloute en profite pour faire une petite sieste.

L’après-midi est somptueux. Marche au milieu de roches volcaniques, de pitons granitiques. Lorsque les yeux se posent sur le sol, on peut trouver de nombreuses géodes (roches possédant une cavité tapissée de minéraux cristallisés – du quartz dans notre cas).

Après une longue descente mettant à rude épreuve les genoux de Loulou et Louloute, l’arrivée sur le bivouac est proche. Une fois sur place, le premier réflexe est de se poser pour boire… a cup of tea of course.

Puis, installation des tentes avant la tombée de la nuit, ou avant la noirceur pour faire un petit clin d’œil à notre Québécoise du groupe. On prend un peu le temps d’admirer la lente agonie du soleil.

La soirée aura entendu quelques chants berbères. Mais la nuit précédente a été courte alors… à demain pour la suite…

Atterrissage le dimanche soir à Marrakech. Un gentil monsieur nous accueille pour nous transférer vers notre hôtel (ben oui pour la première nuit, un petit peu de confort). Sortie de l'aéroport et là premier moment fort de ce voyage. Une foule immense à la sortie de l'aéroport semblant nous accueillir avec des fleurs plein les mains. Bon en fait il s'est avéré que c'était pas pour nous, mais pour les valeureux pélerins qui revenaient de la Mecque. Mais cette foule quand vous venez juste de sortir de l'avion, c'est assez impressionnant.

Ces premières sensations ont rapidement été suivies d'un deuxième moment fort. La conduite dans les rues de Marrakech. Je n'ai toujours pas compris qu'elles étaient les règles de circulation mais en tout cas ça s'est bien passé.

Ensuite pour faire bref, première nuit agréable à l'hôtel avec un bon thé à la menthe pour nous accueillir (j'en aurai bu des litres de celui là pendant 1 semaine). Puis lendemain matin, réveil à 7 heures, petit déjeuner et on embarque dans un ford Transit aménagé pour 340 km de route.

Nous commencerons par un premier tronçon de 200 km jusqu'à Ouarzazate. Mais quel tronçon !!! Je m'exclame pour deux raisons : les paysages aperçus et les virages. Eh oui au programme, il y a la traversée du Haut Atlas par le col de Tizi n'Tichka à 2260 m.

Mais ça offre un certain nombre de panoramas intéressants. 

Nous passons enfin le sommet du col et nous entamons la descente vers Ouarzazate. Allez on serre les fesses dans les virages.


Le Haut Atlas est désormais derrière nous.


Ca il s'agit de la devise du Maroc : Dieu Patrie Roi. C'est un peu comme si l'on taggait Liberté égalité fraternité sur nos montagnes (et puis ça ferait peut être du bien que les gens se rappellent un peu plus souvent cette devise et notamment les rois des cons sur leur trône)

La signalétique locale nous averti que nous allons mangé un peu de dénivelée pendant ces 4 jours de marche. Dans le fond, la massif du Djebel Sahro.





Et voilà c'est parti pour une première nuit sous la tente. Chacun dans leur sac de couchage Loulou et Louloute sont contents d'être là. Même si le confort est moins sympathique que celui de leur lit. Bonne nuit Louloute. A demain...

Profitons de cet automne ensoleillé pour aller vadrouiller sur les sentiers franc-comtois. Au menu du jour un grand classique ; la reculée de Baumes les messieurs.

Voilà une petite vue sur le village de Baumes les messieurs et son abbaye depuis le belvédère de la croix de Suchot.

Alors faisons un peu de géologie, pourquoi ce petit village s'est retrouvé encadré par ces majestueuses falaises. Il fût un temps où notre chère Franche-Comté était recouverte par la mer (oui je sais la mer c'est dégueulasse, les poissons baisent dedans mais ne disgressons pas). Cette mer a charrié et accumulé du calcaire et du sel (Du sel? Mais se pourrait-il que les salines royales d'Arc et Senans et la ville de Salins les Bains aient un rapport avec tout ça?). Et le calcaire, c'est pas très solide et puis c'est poreux. Du coup, une fois la mer retirée, les eaux de pluie et des rivières se sont infiltrées dans le massif calcaire pour former des cours d'eau souterrains. Et cette eau, ben faut bien qu'elle ressorte à un moment et ben elle ressort au bout de la reculé (ou bout du monde) sous la forme d'une exurgence. Et l'eau ça érode, donc au fur et à mesure que le cours d'eau s'écoule le reculée recule (ça aurait été emmerdant si elle avançait). Et puis si la reculée avance et recule comment veux-tu ?

A l'origine de la reculée de Baumes, il y a deux cours d'eau principaux : le Dard et la Seille. Ces rivières sont à l'origine d'un vaste réseau de grottes (d'ailleurs de nombreuses grottes se sont formées dans tout le Jura, la grotte d'Osselle vaut le détour).

Et tout cette histoire géologique donne lieu à un site magnifique.

Après une montée par le chemin des laves (avec au passage une jolie vue sur l'abbaye) nous voilà sur le premier plateau à proximité du village de Granges sur Baume (Petite disgression : il y a dans ce village une fromagerie artisanale qui fait de l'excellent morbier. N'hésitez pas à y aller faire un tour). Puis direction le belvédère de la croix du Suchot (oui je me répète un peu). Suit une ballade dans la forêt très plaisante et nous arrivons à proximité de Crançot juste à l'aplomb de l'exurgence du Dard que l'on rejoint par des escaliers taillés dans la roche par les moines de l'abbaye (fallait bien s'occuper). Attention quand il fait froid ça glisse les marches. Ah voui, j'ai oublié de le dire mais il faisait froid.





Le Dard sort de la falaise par une cascade. La grotte est aménagée et peut être visitée (mais pas ouvert à cette époque et l'aménagement pour y accéder dénature un peu le site donc pas de photo).
Mais ça vaut tout de même le coup d'oeil.


La rivière forme ensuite une succesion de cascades.





Ces cascades donnent naissance à ce que l'on appelle des tufs (ou travertins). Oui je vois bien que vous le demandez, c'est reparti pour un peu de géologie. Alors rappelez vous, l'eau elle commence par ruisseler dans le massif calcaire et elle en profite pour se charger en ions calcium et sous l'effet des turbulences de l'eau et de le désaturation en en dioxyde de carbone, le calcium précipite sous forme de calcaire et forme de jolis coussins.

La lune pointant son nez, nous nous décidâmes (c'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'utiliser le passé simple) à rejoindre le village en suivant le Dard.

Et puis ce qui est bien avec les randonnées, c'est que l'on croise des gens et que l'on se fait de nouveaux amis.


Euh je peux me permettre une remarque. Je trouve que tu le serres d'un peu trop près notre nouvel ami. Louloute, éloigne toi un peu s'il te plaît. Louloute, Louloute ...