Au programme de cet article automnal, deux petites randonnées à Besançon. Mais la marche ne sera pas strictement urbaine. Besançon a l’avantage d’offrir de nombreuses collines encore largement boisées. La campagne à la ville en quelque sorte. La première ballade se déroule en partie sur la colline de Bregille tandis que la seconde nous permettra de contempler les couleurs automnales sur les rives du Doubs.

Lieu de départ : Besançon – Les Prés de Vaux peuvent être un point de départ. Il sera assez facile de se garer (c’est gratuit)

Lieu d’arrivée : Randonnée en boucle

Distance : 9 kilomètres (tracé bleu)

Dénivelé positif : 320 mètres

Je ne vous dirai pas que vous pourrez profiter d’une nature sauvage et apaisante en restant aussi près de Besançon. Les bruits de la circulation restent présents mais il est assez agréable de pouvoir profiter de la forêt tout en surplombant la boucle de Besançon. A mon sens, cette randonnée offre trois points d’intérêt :

La trace GPS (fichier gpx) est téléchargeable ici (clic droit et Enregistrer sous).

Lieu de départ : Besançon – Parc Micaud

Lieu d’arrivée : Randonnée en boucle

Distance : 5 kilomètres (tracé vert)

Dénivelé positif : 100 mètres

Un petit tour de la boucle en passant par la citadelle, voilà le programme. Je vous conseille de prendre un peu de temps dans le parc de la gare d’eau et dans le parc de Micaud. Vous pouvez aussi en profiter pour visiter la citadelle. Bref savourez cette ballade urbaine chérie des Bisontins.

 La trace GPS (fichier gpx) est téléchargeable ici (clic droit et Enregistrer sous).

A l’arrivée des premiers frimas en Franche-Comté, nous sommes allés chercher un peu de chaleur en Andalousie et plus précisément à Séville. Ville aux nombreuses influences de par son passé romain (Séville portait alors le nom d’Hispalis), wisigoth (Hispalis devenant alors Spali), omeyyade (Spali devient Isbiliya), almohade et finalement chrétien avec la reconquête de la ville par le roi Castille Ferdinand le Saint en 1248. Le visage de la capitale andalouse sera également largement influencé par les deux expositions universelles :

• Exposition ibéro-américaine en 1929
• Exposition universelle de 1992

Je vous propose une petite revue des monuments visités lors de ce week-end où la chaleur aura été bien présente (température supérieure à 30°C les après-midi). Donc par ordre d’apparition.

Plaza de Toros de la Real Maestranza :

Derrière ce nom à rallonge se cache l’arène de Séville. A la base les corridas étaient un entraînement pour les guerriers avant de devenir un spectacle mortifère. L’arène de Séville compte parmi les plus grandes (13000 places) et les plus anciennes d’Espagne. Elle se visite moyennant 6€. La visite s’effectue en espagnol et en anglais (en français ou sur italien sur réservation). Pour 6€, vous accédez aux gradins pour admirer la place de mise à mort. Mais pas de chance pour nous, l’arène est en travaux et les grues défigurent l’ensemble. Ensuite, direction le « musée » où le guide vous retracera l’histoire de l’arène de Séville et de la tauromachie et où vous pourrez observer quelques toiles. Bon vous l’aurez compris je ne suis pas un grand fan de la tauromachie. Je pense que ça doit être un spectacle assez impressionnant et je peux comprendre la passion qu’il y a autour. Mais je ne peux me résoudre à accepter la torture d’un Animal pour le seul plaisir des hommes. Si on fait abstraction des joutes qui se déroulent au sein de la plaza de toros, le site est joli, tout en couleurs. A mon avis, ça vaut le coup d’aller y jeter un œil même si la visite est un peu courte.

Torre del Oro (Tour d’or) :

Cette tour qui borde le Rio Guadalquivir était autrefois l’ultime bastion d’un rempart qui courrait jusqu’au Real Alcazar. L’entrée est à 2€ (1€ pour les étudiants et accès gratuit le mardi) et permet de grimper au sommet de la tour et d’apprécier un panorama à 360° sur Seville.

Parque de Maria Luisa :

Le principal parc de Séville offre une fraîcheur bienvenue. Il a été totalement remodelé pour l’exposition ibéro-américaine. C’est à cette époque que seront construits la Plaza de Espana, les pavillons qui reçoivent désormais le musée des arts et traditions populaires et le musée d’archéologie. Le monument le plus impressionnant est de loin la Plaza de Espana avec ses deux tours de 80 mètres de hauteur. Mais cet édifice est si majestueux qu’il est étrange de trouver des tags sur ses murs et autres dégradations. Mais on en prend tout de même plein les yeux. Autre endroit à visiter, le musée d’archéologie. D’autant plus qu’il est gratuit pour les ressortissants de l’union européenne. Ce qui m’aura le plus impressionner dans les nombreuses pièces du musée, ce sont les gigantesques mosaïques. Somptueux. En face du musée archéologique, se situe le musée des arts et traditions populaires. Mais là je n’ai pas d’avis puisque nous ne l’avons pas visité. Pourtant il est également gratuit pour les ressortissants de l’union européenne. L’Espagne nous donne ici un bel exemple d’accès à la culture pour tous (enfin tous les Européens).

Le Real Alcazar (Palais royal) :

Ce palais allie le faste de l’art mudéjar et la tranquillité des jardins à la sévillane. Le mot mudéjar vient de l’arabe mudajjan, « domestiqué », qui donna, par altération en espagnol, mudéjar. C'est le nom donné aux musulmans d’Espagne devenus sujets des royaumes chrétiens après le XI^ème siècle, pendant la période de tolérance. L’art mudéjar alliant influences arabes et chrétiennes donne au palais royal ses somptueuses façades. Le Real Alcazar reste aujourd’hui la résidence officielle de la famille royale à Séville.

La cathédrale et la Giralda :

La cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique au monde. Elle arrive au troisième rang tout style confondu après la cathédrale Saint-Pierre du Vatican et la cathédrale Saint-Paul de Londres. Le speech de l’audioguide remis à l’entrée relate que les architectes de cette cathédrale voulaient qu’il soit dit d’eux par les visiteurs à venir qu’ils étaient fous. Pari réussi, on est estomaqué quand on pénètre dans la cathédrale par ses dimensions. C’est ahurissant. Et chaque recoin de la cathédrale révèle des trésors (retable hallucinant, peintures de Murillo, chapelle, orgue…).

Quant à la Giralda, elle permet de prendre un peu de hauteur et de contempler les toits, les flèches et les gargouilles de la cathédrale et un panorama à 360° sur Séville avec d’un côté le Real Alcazar et la Plaza de Espana et de l’autre la Plaza de Toros et la Torre del Oro. La Giralda était auparavant le minaret de la mosquée. Elle culmine à 97 mètres et fût pendant longtemps la plus haute tour du monde.

Casa de Pilatos :

Cette demeure aristocratique au style mudéjar est moins fréquentée et donc plus calme que le Real Alcazar mais n’est pas pour autant dénuée de charme. Vous aurez la possibilité de visiter soit le rez de chaussée soit l’édifice complet. La deuxième option est à privilégier. Une fois la visite de la casa terminée, promenez-vous dans les rues environnantes à la découverte des nombreuses églises du quartier.

Centre andalou d’art contemporain :

Installé sur l’île de la Cartuja qui a accueilli l’exposition universelle de 1992, ce musée occupe un ancien monastère. Au cours du XIX^ème siècle, le monastère reçoit une usine de faïences d’où les cheminées des fours que l’on peut entrevoir depuis l’autre rive du Guadalquivir. Ce mélange des styles donne un côté insolite au lieu. Les expositions ont bonne réputation. Les deux expositions du moment ont reçu un avis très positif de la part de Louloute.

Et pour finir un petit melting-pot de photographies inclassables.

Profitant de la route du retour, nous avons fait un petit crochet pour monter au puy de Dôme et ainsi contempler le troisième grand massif auvergnat. Au sommet, l’ensemble des « sentiers » est bitumé et délimité par une clôture type parc électrique. Si les gens sont vraiment indisciplinés, ils mettent le courant. Ces mesures sont prises pour éviter les effets dévastateurs de la sur fréquentation et permet de maintenir ce site agréable à la vue. Avec ses 1465 mètres, le puy de Dôme domine la chaîne des Puys et nous offre un panorama exceptionnel sur la chaîne des Puys. Le versant Sud offre notamment une vue à couper le souffle sur quelques monuments de la chaîne et notamment sur le Pariou et son cratère si caractéristique. Je vous épargnerai les mécanismes de formation de tous ces volcans. La géologie n’est déjà pas facile d’accès mais la volcanologie l’est encore moins à cause de son jargon spécifique et de la diversité des mécanismes mis en jeu. Si vous souhaitez vous renseigner, je vous conseille de consulter les ouvrages des éditions Chamina qui marient parcours de randonnées et contenus géologiques afin de mieux comprendre les paysages que vous rencontrerez.

            Chamina

            5, rue Pierre-le-Vénérable

            63057 Clermont-Ferrand Cedex 1

            info@chamina.com

            www.chamina.com

Ces vacances se terminent avec la descente du Puy de Dôme. Et je ne regrette pas du tout le choix de l’Auvergne pour ce repos estival. Maintenant on va se pencher sur la prochaine destination étrangère…

Avec le massif du Sancy, nous commençons notre tournée des 3 grands massifs auvergnats.  Enfin, cette découverte avait déjà débuté avec l’ascension de la Banne d’Ordanche qui fait partie des Monts Dore, auxquels appartient aussi le massif du Sancy. La formation des Monts Dore a débuté il y a entre 3 et 5 millions d’années. Au sein de cet ensemble, le massif du Sancy est un jeunot. Sa formation débute il y a 1,2 millions d’années pour se terminer il y a 220000 ans.

Lieu de départ : Station d’arrivée du téléphérique

Lieu d’arrivée : Station de départ du téléphérique

Distance : A la louche 16 kilomètres

Dénivelé positif : A la louche 500 – 600 mètres (Le GPS est tombé en rade…)

Menu de la randonnée :

_ Montée en téléphérique : ça soulage les petons et ça produit son petit effet de se voir ainsi pendu dans le vide.

_ Montée au Puy de Sancy : la montée se fait par un escalier en bois aménagé pour soulager la contrainte que peut exercer le randonneur sur la nature. A mi-chemin, vous pourrez contempler le cirque de la fontaine salée. Sur les flancs du Sancy naissent deux rivières : la Dore et la Dogne qui se rejoignent pour donner la Dordogne.

_ Crête orientale du massif du Sancy alternant montées et descentes et panoramas sur la vallée de Chaudefour.

_ Descente vers la grande cascade : cette dernière franchit une falaise d’environ 20 mètres qui représente la terminaison d’une coulée de lave émise il y a 380000 ans sous le dôme aiguille de Cuzeau.

_ Passage par la ville thermale du Mont Dore et rafraîchissements en terrasse. Cette station thermale est assez similaire aux stations thermales vosgiennes (comme Plombières-les-Bains). Elle a connu son apogée au XIX^ème siècle avec la construction de nombreux hôtels et bien sûr d’un casino cher aux villes thermales. Mais ces bâtiments commencent à subir les outrages du temps et la splendeur passée passe pour nous laisser une ville qui possède encore du charme l’été. Mais la tristesse doit être grande quand l’automne et ses nuages gris arrivent.

_ Enfin remontée vers la station de départ du téléphérique.

Salers :

Les toits en lauze et les murs de pierres volcaniques donnent à beaucoup de villages auvergnats un air sinistre. Alors pourquoi l’ambiance est si différente dans les rues de Salers ? Seraient-ce les Monts du Cantal visible depuis l’esplanade de Barrouze ? Ou les excellentes langues de belle-mère et les carrés de Salers ? Ou les maisons Renaissance et la pittoresque église ? C’est probablement l’ensemble qui donne à ce village son charme.

Saint-Saturnin :

Sur les bords de l’Allier, les toits et les murs gris laissent place à des tuiles rouges et à des moellons aux teintes plus méridionales. Le patrimoine de ce village a été édifié par la famille de la Tour d’Auvergne (originaire du village éponyme). Mais à l’heure du démantèlement des châteaux d’Auvergne au XVII^ème siècle par le cardinal Richelieu, le château de Saint-Saturnin sera épargné car la reine Margot, propriétaire et dernière comtesse d’Auvergne, légua le château à Louis XIII et ainsi le château protégé le sceau royal sera épargné.

Quelques extraits de la plaquette de l’office de tourisme :

 L’église : « Construite au XII^ème siècle, l’église est la plus petite des cinq églises romanes majeures d’Auvergne. Elle s’en distingue par l’absence de chapelles rayonnantes autour du chevet. »

Le château royal : « Le château royal fut construit au XIII^ème siècle par la famille de la Tour d’Auvergne. Elle en fait son fief à partir de 1281 et y établit la cour régionale d’Auvergne à la fin du XV^ème siècle, après de spectaculaires agrandissements et avant d’entrer dans l’Histoire de France avec ses membres les plus illustres : la Reine Catherinela Reine Marguerite de Valois, la Reine Margot. Cette dernière en fit don en 1605 au futur Roi Louis XIII. Parfait exemple de grand château médiéval et remarquablement restauré, il témoigne de l’architecture militaire du Moyen Age : douves, remparts et chemin de ronde, tours à créneaux et mâchicoulis. Il a été agrandi et embelli jusqu’à la fin du XV^ème siècle. Son parc et ses jardins […] permettent de découvrir pleinement le site remarquable de Saint-Saturnin. » de Médicis et sa fille

Coudes et Montpeyroux :

Coudes aura été notre lieu de villégiature pour la deuxième partie de notre séjour grâce à l’hospitalité d’un couple d’amis et de leur père. Encore merci pour leur accueil. A proximité de Coudes, Montpeyroux se situe sur une butte en aplomb de Coudes. Montpeyroux est dominé par un donjon ouvert au public contre un dédommagement de 2,50€ par personne. Les salles du donjon n’ont pas un grand intérêt. En revanche le sommet du donjon et le panorama qu’il offre sont remarquables. Les rues du village sont également propices à la flânerie avec les nombreux artisans qui ont remplacé les vignerons qui occupaient autrefois les demeures. Coudes et Montpeyroux resteront aussi pour moi le lieu d’une ballade en jeep des plus remuantes. Un voisin de la personne qui nous accueillait est un fin mécano et a pour passion la restauration de jeeps américaines de la seconde guerre mondiale. Et il nous a permis de vérifier qu’en ce temps là, il faisait du bon véhicule : montée d’escaliers, descente vertigineuse en forêt. Mon séant s’en souvient encore.

Issoire et son abbatiale :

Le grand intérêt d’Issoire est son abbatiale Saint-Austremoine dont les murs intérieurs sont recouverts d’une magnifique décoration peinte. Outre l’abbatiale, nous serons également passés jeter un coup d’œil sur la ville depuis le sommet de la tour de l’horloge qui offre une vue agréable sur les toits de la ville et l’abbatiale. La journée étant un peu couverte, notre regard n’aura pas pu porter plus loin. Le reste de la ville est à mon goût assez anodin.

Saint-Amandin et son église :

Saint-Amandin aura juste été l’occasion d’une petite halte dînatoire avec dégustation de saucisson local auprès d’une ravissante petite église.

Besse en Chandesse :

Besse est surtout connue pour sa station de ski Superbesse. En ce qui nous concerne, c’est le marché de pays du lundi matin qui aura retenu notre attention. Les stands aux effluves diverses (truffade, charcuterie, fromages) envahissent les rues de la cité médiévale. Suit l’invasion des touristes venus se fournir en produits locaux. Ainsi, nous repartîmes de Besse les bras chargés de truffade, de fromages (Saint-Nectaire, Cantal entre deux et Fourme d’Ambert), de saucissons (avec l’offre spéciale du charcutier à la forte voix : PAS 4, PAS 5 MAIS 6 SAUCISSONS POUR 10 EUROS, OUI 6), de jambonneaux, d’andouillettes aux oignons qui te chargent l’haleine pour la journée. Enfin un vrai marché de produits locaux.

Besse s’est aussi le pays des sources, des cascades et du lac Pavin. Mais en une semaine, on n’a pas le temps de tout faire donc à l’eau la visite des beautés naturelles de Besse.

Montaigut le Blanc et les caves de Saint-Julien :

Sur les tours et détours de notre séjour en Auvergne, nous serons tombés sur le site des caves de Saint-Julien. Lieu assez improbable où un coteau est percé de multiples caves qui accueillaient autrefois des bouteilles de vins. Désormais, soit les caves sont à l’abandon, soit elles remplissent un usage de cave privée ou enfin de cave d’affinage pour les Saint-Nectaire fermiers du cru. Il est dommage que ce patrimoine ne soit pas préservé et qu’il ne soit pas visible de le visiter. Nous aurons eu la chance de rencontrer une dame venant chercher son Saint-Nectaire pour le repas du soir et qui aura pris 5 minutes pour nous ouvrir les portes de sa cave.

A proximité de Saint-Julien, Montaigut le Blanc présente fièrement son donjon.

Bort les Orgues :

Cette ville située en Corrèze est la place d’un barrage de 390 mètres de long engendrant un lac de retenue de 477 millions de m³ et long de 18 km. Le château de Val qui trônait autrefois fièrement au sommet de sa colline se retrouve aujourd’hui les pieds au bord de l’eau. Ce barrage constitue l’aménagement hydroélectrique majeur de la Dordogne. Illa Rhue voisine et à la retenue du lac de Lastioulles et du lac de la Crégut. L’éblouissement dû à la taille de l’ouvrage passé, la tristesse de ce monstre de béton gris prend le dessus. Cette tristesse a contaminé la ville, ou peut-être était ce le ciel gris qui se reflétait sur les murs des habitations. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas aimé cette ville. Et ce ne sont pas les orgues de Bort qui m’ont réconcilié avec la ville. est associé à des barrages situés sur